Есть поездки, которые начинаются как обычный отпуск, а заканчиваются полной пересборкой представлений о том, насколько разной может быть природа одной страны. Горный Алтай именно такой. Когда трехчасовой сплав завершился уже в сумерках, а впереди лежали перевалы, которые предстояло преодолевать в полной темноте, я окончательно поняла: это путешествие не про расслабленный отдых, а про настоящее приключение. В село Акташ мы добрались только к десяти вечера, уставшие, но с ощущением, что главные открытия еще впереди.
Администратор при заселении сообщил, что на завтра есть два свободных места на экскурсию к ретранслятору и Чуйским меандрам. Именно туда я и хотела попасть с самого начала, но понимала, что на своей машине проехать не получится. Дорога туда напоминает пересохшее русло реки: повсюду гладкие валуны, глина, ручьи, оставляющие глубокие промоины, похожие на трещины в земле. Опытные путешественники называют такие поездки «заброской», и здесь это слово ощущается буквально.
Дорога, которая сама по себе — испытание
Для заброски на Алтае используют разную технику: ГАЗ-66, «буханки», Нивы и серьезно доработанные внедорожники, чаще всего японского производства. Нам достался именно такой — с подвеской, поднятой настолько, что порог находился на уровне середины бедра. Ехали мы, разумеется, не быстро. Иногда машина подходила к обрыву так близко, что внутренне я прощалась с жизнью. Чтобы хоть как-то успокоиться, спросила у водителя, как часто он сюда ездит. Ответ поразил: в сезон он возит туристов на ретранслятор по четыре-пять раз в день, а подвеску меняет дважды за сезон. После этого я перестала переживать за машину и сосредоточилась на видах. А они, надо признать, невероятные. Дорога поднимается в гору до уровня трех тысяч метров, и каждый поворот открывает новый пейзаж.
Время в пути составило около полутора часов. К самому ретранслятору в это время года подъехать нельзя, хотя зимой, говорят, такая возможность есть. Водитель довез нас до определенной точки, а дальше начался пеший подъем. Назвать это прогулкой сложно: местами приходилось карабкаться на четвереньках по огромным камням. Трекинговые кроссовки оказались спасением. Общее время подъема — минут тридцать пять, но на высоте кислорода заметно меньше, поэтому каждый шаг давался тяжелее обычного.
Подъем к ретранслятору превращается в настоящее скалолазание, и без хорошей обуви здесь делать нечего.
На вершине погода оказалась по-настоящему зимней. Ветер пробирал до костей, но открывающиеся виды стоили каждого усилия. Горные хребты, долины, озеро горных духов — все это выглядит настолько масштабно, что фотографии не передают и половины впечатления. Главное условие — ясная погода, и нам с этим повезло.
Сам ретранслятор выглядит как инопланетный объект среди горного безмолвия.
Панорама Северо-Чуйского хребта заставляет забыть о ледяном ветре и усталости.
Ртутные тропы и место, где река рисует узоры
Спускаясь вниз, мы сделали остановку около заброшенных шахт Акташского ртутного рудника. Место мрачное, но по-своему завораживающее. На земле то тут, то там виднеются темные участки почвы, которые при ближайшем рассмотрении оказываются скоплениями ртути.
Одна из заброшенных шахт напоминает о промышленном прошлом этих мест.
Блестящие шарики на земле — это самая настоящая ртуть, и зрелище это одновременно завораживает и настораживает.
Водитель показал, как мелкие горошины ртути скатываются в углубление, если раскопать небольшую ямку, и собираются в один крупный шарик. В сами штольни мы заходить не стали — желания испытывать судьбу не возникло.
Следующая остановка оказалась совершенно другой по настроению. Смотровая площадка, с которой открывается обзор на Чуйские меандры, — это место, где река Чуя причудливо извивается на равнине у подножия заснеженного Северо-Чуйского хребта. Пейзаж настолько гармоничный, что хочется просто сидеть и смотреть.
Чуйские меандры с высоты смотровой площадки выглядят как гигантская картина, написанная самой природой.
Пока мы там находились, какой-то парень сидел на траве и играл на ханге. Сочетание необычных звуков и окружающего пейзажа создавало ощущение нереальности происходящего. Туристов здесь немного, потому что добираться сложно. Некоторые оставляют машины у начала подъема и идут пешком около семи километров в гору, но такой вариант подходит далеко не всем.
Подытоживая эту часть поездки, могу сказать однозначно: виды потрясающие, ни с чем не сравнимые, но ехать туда лучше с опытным водителем на специально подготовленном автомобиле. Теоретически можно попробовать забраться и на своем внедорожнике, но риск зацепиться днищем за камень или пень очень велик. Ремонт собственного автомобиля обойдется гораздо дороже, чем оплата заброски.
Марсианские горы: другая планета в двух шагах от трассы
После возвращения с ретранслятора мы отправились дальше — к Алтайскому Марсу и Гейзеровому озеру. Марсианские горы находятся в Кош-Агачском районе, и большая часть дороги туда — асфальт хорошего качества. За окном проплывали шикарные виды, и мы даже сделали остановку на чашку кофе, чтобы насладиться моментом.
Остановка с кофе посреди алтайских просторов — маленький ритуал, который запоминается надолго.
Марсианские горы условно разделяют на Марс-1, Марс-2 и Марс-3. До первого можно доехать по грунтовой дороге в поле на своей машине, если не спешить и быть аккуратным. Весной, правда, там нужно искать броды через потоки воды, но в наше время дорога была проходимой. От асфальта до Марса-1 — семь километров по полю, указатели есть.
Грунтовая дорога от трассы до Марса-1 выглядит обманчиво простой, но требует внимательности.
До следующих локаций можно прогуляться пешком или оплатить заброску — желающих предоставить такую услугу здесь хватает. У нас времени до заката оставалось немного, поэтому ограничились Марсом-1.
Касса перед входом на территорию Марсианских гор выглядит скромно, но именно здесь начинается путешествие на другую планету.
Машину оставили на парковке недалеко от кассы. Вход стоит триста рублей, оплата только наличными. У подножия цветных гор есть туалет, кафе и сувенирная лавка — все необходимое для комфортного визита.
Вход на Марс — и вот ты уже стоишь среди пейзажей, которые сложно ассоциировать с Землей.
Эта точка — любимое место для фотографий у туристов, и понять их легко.
От входа на вершину цветной горы ведут две тропы. Левая короче, но крутая, правая длиннее и пологая. Мне больше понравилась правая: идти легче, и с нее лучше открывается вид на яркий каньон, раскрашенный окислами железа и соединениями хрома, титана и марганца. Географически это место называется Кызыл-чин, но для туристов придумали более привлекательное название. Некоторые, приехав, разочаровываются: «Ну песок и песок!» Но меня лично впечатлила эта яркая цветовая гамма — она действительно выглядит инопланетной.
Вид на каньон с тропы — буйство красок, которое сложно ожидать от горного Алтая.
Гейзеровое озеро и перевалы в тумане
В семидесяти километрах от Марсианских гор находится Гейзеровое озеро — еще одно место необычайной красоты. Некоторые называют его «взгляд Катуни». Вход стоит сто пятьдесят рублей, и эта плата более чем оправдана. К озеру через болото проложена деревянная дорожка, идя по которой ловишь себя на мысли, что находишься в русской народной сказке.
Гейзеровое озеро выглядит как живой организм, который постоянно меняет свои узоры.
Деревянный настил через болото добавляет маршруту сказочного настроения.
Само озеро небольшое, но цвет воды необыкновенный. Никакие гейзеры из него не бьют, но родники на дне и голубая глина раскрашивают воду затейливыми узорами. Когда мы приехали, начал накрапывать дождик, но это оказалось даже к лучшему: он распугал туристов, и людей вокруг было мало. У нас была возможность обойти озеро вокруг и рассмотреть его со всех сторон.
Виды вокруг водоема впечатлили не меньше, чем голубые круги, поднимающиеся на поверхность зеленой воды. Если не спешить, можно понаблюдать, как по дну плавают рыбки и со дна поднимаются маленькие пузырьки воздуха. Озеро как будто дышит, и от этого зрелища невозможно оторваться.
Полюбовавшись этим чудом, мы отправились к месту ночлега. На улице уже темнело, и в полумраке проехали через место слияния рек Чуя и Катунь и перевал Чике-Таман. На перевал решили вернуться утром, так как он находился недалеко от нашей турбазы. Утром погода из летней сменилась на осеннюю: низкие облака густым туманом обнимали горы. Поднявшись на перевал, мы поняли, что шикарных видов со смотровой площадки сегодня не увидим — все утонуло в тумане.
Перевал Чике-Таман в тумане выглядит сурово, но по-своему атмосферно.
На смотровой площадке установлено множество торговых киосков. Возможно, из-за промозглой погоды, но алтайские пирожки и чебуреки, которые готовили прямо при нас, показались божественными. Тут же расположен мини-рынок с алтайскими продуктами и сувенирами.
Рынок на перевале — место, где можно попробовать местные продукты и купить памятные вещицы.
На прилавках — сушеные травы, сувениры, кедровые орехи, халва, панты марала и футболки с надписью «Алтай».
Здесь мы купили халву из кедрового ореха, ток-чок в коробочке и магнитики, после чего поехали дальше.
Петроглифы, снег и зубры
Следующая остановка была отмечена как «петроглифы». Это рисунки древних людей на камнях. Съехав с Чуйского тракта на грунтовую дорогу, мы добрались до села Бикиту-Боом. Прямо перед ним на одном из холмов заметили скульптуру. Остановились, поднялись наверх и обнаружили статую мальчика с сусликом в руках.
Эти животные в голодные военные годы помогали выжить алтайскому народу. Лица у мальчика нет — на его месте находится отполированная металлическая пластина, в которой каждый видит себя. Сверху открывается шикарный вид на долину, по которой течет река Каракол.
Петроглифы находятся на скалах сразу за селом. Они разбросаны в разных местах по камням, и чтобы найти их, нужно постараться. Несколько рисунков мы обнаружили, но без экскурсовода не очень интересно, поскольку не всегда понятно, что именно изображено.
Петроглифы прячутся на камнях, и поиск древних рисунков превращается в увлекательный квест.
Налазившись по горам, мы поехали дальше. Перед Семинским перевалом дождь сменился снегом. Для нас он только начался, но здесь шел уже несколько часов и успел присыпать обочины и покрыть горы. На перевале установлена стела в честь 200-летия присоединения Алтая к России.
Семинский перевал встретил нас снегом и низким небом.
Здесь также много киосков и кафе. Этот перевал отличается от предыдущего большой площадью, и мы бы с удовольствием погуляли, но подтаивающий снег, покрывающий лужи, подсказал, что лучше этого не делать. Выпив по кедровому латте, мы отправились дальше.
По пути заехали в магазин местного Чергинского сырозавода, который туристы часто хвалят в отзывах. Сыры мы любим разные, поэтому купили несколько видов на пробу. По консистенции сыры отличные, но вкусовых оттенков не хватает — все они похожи друг на друга. Сырозаводу еще есть над чем работать.
Еще одной остановкой стал зубровый питомник. Впервые увидела зубров вживую, и они, конечно, мощные!
Работа питомника направлена на сохранение и размножение этих редких животных. В питомнике содержится около тридцати особей зубров, несколько маралов и яков. В загоне в тот момент было только три зубра, остальные, как нам сказали, на выпасе. Вход платный — триста рублей с человека.
Маралы в питомнике выглядят грациозно и совершенно не боятся посетителей.
В наши планы входило еще посещение Талдинских пещер, но в кассе сообщили, что экскурсии в это время года уже не проводятся. Решили оставить это место для следующего визита на Алтай — будет повод вернуться.
На этом рассказ о достопримечательностях Горного Алтая подходит к концу. Впереди еще отзывы о кафе и турбазах, где мы останавливались, но это уже совсем другая история. Главное, что я вынесла из этой поездки: Алтай не терпит спешки. Он открывается тем, кто готов карабкаться по камням, мерзнуть на ветру и ехать в темноте ради одного-единственного взгляда на горизонт, который останется в памяти навсегда.
