Изначально мне казалось, что сердце Казахстана — это непременно южная, утопающая в зелени Алма-Ата, а новая столица посреди степи вряд ли сможет удивить. Реальность, как это часто бывает, перевернула ожидания с ног на голову. Астана, раскинувшаяся на бескрайних равнинах, произвела куда более сильное впечатление своей архитектурной смелостью и каким-то особым ритмом жизни. Возможно, дело было в комфортной пасмурной погоде, которая позволила спокойно гулять, в то время как Алма-Ата встретила нас изнуряющим зноем. Но если отбросить климатические нюансы, именно футуристический облик Астаны, её широкие проспекты и ощущение строящегося будущего зацепили гораздо глубже, чем суета старого мегаполиса.
Столица Казахстана напоминает ожившую фантазию о городе из будущего, где белоснежные фасады и обилие золотых акцентов создают атмосферу восточной роскоши, смешанной с дубайской монументальностью. Здесь много парков, фонтанов и потрясающей вечерней подсветки. К сожалению, планы пришлось сильно скорректировать: нам срочно нужно было возвращаться в Боровое, чтобы вызволять из полиции водительские права Андрюхи. Из-за этого значительную часть программы пришлось скомкать. Но даже то, что удалось увидеть за короткое время, оставило яркий след.
Отдельного упоминания заслуживает человеческое тепло, с которым мы столкнулись в Астане. Местные жители не просто отвечали на вопросы, а искренне стремились помочь: подсказывали маршруты, давали советы путешественникам и даже оплачивали нам проезд, категорически отказываясь брать деньги. Это было удивительно и очень трогательно. Кроме того, поразил уровень цифровизации. Казахстан уверенно шагнул в эпоху электронных документов, транспорт ходит с точностью до минуты, а на остановках висят информационные табло. Оплата проезда в столице возможна исключительно через QR-код в телефоне. Я до сих пор удивляюсь, как с такими технологиями справляются пожилые люди, но, видимо, привыкают ко всему.
Отель мы бронировали заранее, ориентируясь на заявленную близость к центру. На деле оказалось, что до главных достопримечательностей нужно ехать около пятнадцати остановок, причем транспорт в ту сторону ходит только один. В автобусе нас ждал квест с оплатой: билеты продаются исключительно через приложение и QR-код. Устанавливать программу ради пары поездок было лень, но администратор отеля подсказала простое решение — попросить помощи у пассажиров. Так и вышло: один из местных жителей купил нам билеты и наотрез отказался от компенсации. Половина салона тут же включилась в обсуждение нашего маршрута, советуя, где выйти и что обязательно увидеть. Именно эта душевность и отличала Астану от Алма-Аты, где атмосфера оказалась более сдержанной.
Архитектурные впечатления от «Астана Опера» и парков
Прогулку мы начали с величественного здания «Астана Опера». Этот театр оперы и балета поражает своим внешним видом, в котором античная классика переплетается с элементами барокко и национальным казахским колоритом. Над проектом трудились архитекторы из Казахстана, России, Италии и Швейцарии, что объясняет его международный уровень. По техническому оснащению сцена может соперничать с ведущими мировыми площадками, такими как Ла Скала или новая сцена Мариинского театра.
Рядом расположился бесплатный общественный туалет, что стало приятным бонусом для туристов, а чуть дальше — романтический парк влюбленных Жастар Саябагы. Здесь царит умиротворяющая атмосфера, располагающая к неспешным прогулкам.
Из парка открывается вид на гигантский стеклянный шатер — торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр». Это детище знаменитого архитектора Нормана Фостера, возведенное в 2010 году. Здание занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой шатер в мире, что полностью соответствует его названию и амбициям города.
Интересно наблюдать, как за годы столичного статуса Астана преобразилась: недавно посаженные деревца уже превратились в небольшую березовую рощу, а вокруг продолжают расти небоскребы. Пустынные пространства соседствуют с высотками, создавая уникальный контраст, свойственный этому городу.
Символы веры и футуристические образы
Мечеть Нур-Астана стала еще одной точкой притяжения. Ее проект разработал ливанский зодчий Чарльз Хафиза при финансовой поддержке государства Катар. Белоснежные стены и золотые купола прекрасно вписываются в общую цветовую гамму столицы, где доминируют белый, золотой и синий оттенки.
Возле мечети установлены две скульптуры львов работы французского мастера Пьера Матте. Один из них выглядит абсолютно натуральным, а второй имеет интегрированные механико-технологические компоненты. Скульптор объяснял свою задумку так: эти два льва символизируют нас самих, смотрящих на себя сквозь зеркало времени. Они едины, как и человечество, которое одновременно состоит из индивидуальностей и является частью целого, стремящегося в будущее.
Один из этих львов является полностью натуральным, а второй имеет интегрированные в тело механико-технологические компоненты. До некоторой степени это мы сами – мы, смотрящие на себя сквозь зеркало времени. В конечном итоге эти два льва оказываются единым непрерывным существом, как и люди. Мы все индивидуумы, но в то же время – часть целостного человечества, торящего тропы будущего.
Эта идея сильна в Астане. Старый город трансформирует себя в город футуристический. С этим чувством я смотрю на недавнюю историю Астаны: город ищет свое будущее.
Кстати, эти львиные детали забавно перекликаются с золотым шаром Байтерека, создавая неожиданный визуальный диалог.
Золотые башни Акорда — современные символы Астаны. В них располагаются различные министерства и офисы организаций. Позади башен находится восьмиэтажное здание с голубым куполом и золотым шпилем — резиденция президента Республики Казахстан. В переводе с казахского «Акорда» означает «белая ставка».
Байтерек и очереди за впечатлениями
К сожалению, осмотр Астаны мы провели не самым рациональным образом. Планировали погулять вечером одного дня и утром следующего, но из-за необходимости возвращаться за правами в Боровое (а это более четырехсот километров в обе стороны) утро было потеряно. Вечером же мы решили подняться на башню Байтерек, чтобы увидеть город с высоты. Это желание обернулось настоящим испытанием терпения.
Байтерек — это символ Астаны, возведенный в честь переноса столицы из Алма-Аты. У подножия башни собралась внушительная очередь, в которую мы храбро встали. Час пролетел незаметно. Затем последовали очереди в кассу, на лифт и, наконец, к главной цели — золотой длани «Аялы алакан». Это оттиск правой руки первого президента Назарбаева, расположенный на высоте 97 метров, что символизирует 1997 год — год провозглашения Астаны новой столицей.
Очередь к оттиску была самой длинной и неторопливой, но стадное чувство взяло верх: раз все стоят, значит, и нам нужно. Зато теперь у нас есть фотография с золотой дланью, а виды на Астану со смотровой площадки действительно открываются отличные.
Бульвар Нуржол, протянувшийся от Байтерека, радует глаз своей геометрией и зелеными насаждениями. Спустившись на золотом лифте, мы двинулись в сторону отеля, хотя очень хотелось остаться и посмотреть на город с вечерней подсветкой. Увы, расположение отеля не позволило нам этого сделать.
Разноцветные фонтаны — одна из визитных карточек Казахстана, как и фигурки верблюдов возле исторических мест. Жаль, что из-за нехватки времени мы не увидели мечеть Хазрет Султан, Дворец мира и согласия, площадь Независимости и старый уютный Акмолинск.
За 19 июля проехали 235 км.
Дорога на Балхаш и степные пейзажи
Утро следующего дня началось с нехилого крюка в пятьсот километров за правами, после чего мы направились в сторону Приозёрска — города детства Андрюхи, расположенного на берегу огромного озера Балхаш. Это озеро уникально: оно сильно вытянуто с севера на юг, и одна его часть соленая, а другая — пресная. Приозёрск находится почти посередине, в пресной части.
В пятнадцати километрах от Приозёрска проходит трасса, соединяющая нынешнюю столицу с прежней. Летом 2023 года шоссе от Астаны до Алма-Аты масштабно реконструировали, расширяя до двух полос в каждую сторону. Для этого дорожники разбили покрытие практически на всем протяжении — а это более тысячи километров. Как только мы отъехали от Караганды, начались проблемы: объезды, пыль, ограничения скорости, заторы и невозможность съехать на обочину из-за ограждений или слишком высоких насыпей. Трафик при этом плотный, в основном грузовой, обгонять сложно. В общем, мы сполна ощутили все «прелести» автомобильного туризма в условиях большой стройки.
Отдельная головная боль — заправки. Их на трассе почти нет, а на тех, что встречаются, отсутствует нужный нам 95-й бензин. А мы-то читали, что проблем с топливом в Казахстане нет. Реальность оказалась суровее.
Редкие населенные пункты в этой части страны украшены воротами и затейливыми памятниками. Дуги, скорее всего, символизируют юрту. А посреди пустой степи стали появляться казахские кладбища, издали похожие на маленькие городки с домиками. Это тоже своего рода достопримечательность: казахи, бывшие кочевниками при жизни, после ухода обретают постоянный дом на земле. Позже мы планировали прогуляться по такому кладбищу, а пока довольствовались видом с дороги.
Караганда и Спасский мемориал
За весь день мы останавливались лишь дважды. Первая остановка — Караганда. Заехали туда специально, чтобы на вопрос о нашем местонахождении отвечать легендарной фразой «Где, где?..». На подъезде к городу встречают огромные комбинаты с дымящимися трубами, но сам город производит приятное впечатление: ухоженные широкие проспекты, богатый ассортимент в магазинах, много зелени и людей. Чувствуется, что Караганда не бедствует.
Возле одного из ресторанчиков стоит забавная скульптура, обыгрывающая расхожий мем, — такие детали добавляют городу характера.
Второй точкой стал Спасский мемориал, посвященный жертвам репрессий, нашедшим вечное упокоение в казахской земле. Он расположен рядом с шоссе, но съехать к нему было непросто из-за плотного потока и высоких обочин. С началом Великой Отечественной войны на территории Карагандинской области создали четыре лагеря для военнопленных и интернированных. Первым стал Спасский лагерь № 99, появившийся 5 июля 1941 года. Он был самым крупным в Казахской ССР: в общей сложности здесь содержалось до 70 тысяч человек.
Всех умерших хоронили в братских могилах на огромном поле без опознавательных знаков. Сегодня на Спасском мемориальном кладбище захоронено 5152 военнопленных, интернированных и репрессированных. С 1987 года зарубежные страны начали устанавливать памятники своим соотечественникам, и сейчас там около 30 иностранных ритуальных сооружений. В 2004 году открыли мемориал памяти жертв политических репрессий всех национальностей.
Ночлег в степи
После посещения мемориала мы отправились искать съезд в степь, чтобы устроить ночлег подальше от шума трассы. Когда солнце уже клонилось к закату, удалось отъехать почти на десять километров от дороги и разбить дикий кемпинг в живописном месте. В степи хорошо. Еще со времен путешествия по Калмыкии я мечтала снова переночевать среди бескрайних просторов, чтобы ощутить ту свободу, которую дарит только такая природа. Ради этого во многом и стоило ехать в Казахстан.
Завтра нас ждал последний рывок до Приозёрска, а вместе с ним — встреча с Балхашем и новыми впечатлениями.
За 20 июля проехали 797 км, из них около 500 км пустого прогона.
