Когда я планировала своё первое автомобильное путешествие по Италии, то меньше всего думала о километрах и больше — о том, как совместить великое искусство Возрождения с искусством приготовления идеальной пасты. Оказалось, что итальянские дороги — это не просто способ добраться из точки А в точку Б. Это полноценное переживание, медитация, где горный серпантин сменяется лазурным побережьем, а запах свежей выпечки из придорожной траттории манит сильнее, чем любой путеводитель. Поездка на машине дарит тотальную свободу: можно свернуть к заброшенной крепости, замереть у виноградника или проехать лишние пятьдесят километров ради тарелки ризотто с трюфелем. В этом потоке впечатлений исчезают границы между планами, и ты просто растворяешься в моменте.
Я хочу поделиться теми маршрутами, которые перевернули моё представление о путешествиях. Здесь не будет скучной географии, только живой опыт, когда машина становится твоим домом, а каждый новый поворот сулит открытие. Обещаю: скучать не придется, даже если вы искушенный турист.
Формальности перед стартом: документы и бюджет
Прежде чем жадно разглядывать карту, стоит озаботиться базовыми вещами. Для въезда на Апеннины россиянам необходим загранпаспорт и шенгенская виза. Консульский сбор составляет порядка 90 евро, что по текущему курсу приближается к девяти тысячам рублей. Местная валюта — евро, и для удобства расчетов я всегда держу в уме примерное соотношение один к ста, чтобы быстро прикидывать стоимость бензина или ужина в ресторане. Поверьте, когда вы видите ценник в 50 евро, моментальное осознание пяти тысяч рублей помогает держать бюджет под контролем.
Путешествие по Тирренскому побережью: от хаоса Неаполя к штилю Калабрии
Моё приключение началось в городе, который невозможно описать одним словом. Неаполь — это громкий, немного пыльный, но невероятно живой организм. Говорят, что именно здесь придумали пиццу, и я готова поклясться, что небеса разверзаются каждый раз, когда пробуешь местную «Маргариту» с корочкой, пропитанной дымом дровяной печи. Проведите в этом муравейнике хотя бы пару дней, чтобы проникнуться его харизмой, а затем смело берите курс на юг. Логистически сюда удобно добираться из Москвы стыковочными рейсами через Стамбул или Каир, готовя к расходам от тридцати восьми тысяч рублей в одну сторону.
Колесить вдоль Тирренского моря — сплошное удовольствие. Трасса вьется вдоль скал, открывая виды на бухты, куда не ступала нога массового туриста. Я специально уходила с основных магистралей к таким местам, как Капо Ватикано или скрытая от глаз бухта Гротта делл’Аркоманьо. Там можно провести час-другой в абсолютной тишине, нарушаемой лишь шумом прибоя. Первая обязательная остановка на этом пути — деревушка Маратея. Это уникальное место, единственный населенный пункт региона Базиликата, имеющий выход к морю, но при этом сохранивший аутентичность. Я зависла там на сутки, покоряя скалистые берега и поднимаясь к мраморной статуе Христа, откуда открывается фантастический простор. Совсем рядом, в нескольких минутах езды, притаился Ривелло, византийский город на зеленых холмах. Панорамы оттуда такие, что дух захватывает даже у бывалых путешественников.
Чем дальше на юг, тем воздух становится гуще и слаще. Дорога упирается в носок итальянского сапога — регион Калабрия. Здесь пляжи напоминают муку тонкого помола, а вода светится бирюзой. Я надолго запомнила Сциллу, очаровательную рыбацкую деревушку, где дома буквально нависают над водой. В историческом районе Кьянелла я потеряла счет времени, блуждая по переулкам и обедая на веранде с видом на морскую гладь. Обратный путь в Неаполь я разбавила ночевкой в городе Пиццо. Сделала это не ради архитектуры, а ради тартуфо — мороженого с густой шоколадной начинкой, которое стало моим маленьким гастрономическим триумфом. Весь маршрут растянулся почти на тысячу километров, и на него стоит заложить не меньше десяти дней.
Тоскано-Эмилианские Апеннины: по ту сторону глянцевых открыток
Если юг Италии — это страсть, то северный маршрут от Болоньи до Флоренции через Апеннины — это созерцание и тайна. Я начала с родины скорости — региона, подарившего миру Ferrari и Lamborghini. Но вместо того чтобы задерживаться в музеях Болоньи, я рванула в горы, в те места, о которых молчат глянцевые журналы. Простой и вкусный рецепт быстрого перекуса очень выручал меня в дороге, когда не хотелось тратить время на долгие обеды, а нужно было мчаться к новым вершинам. Тоскано-Эмилианские Апеннины встречают густыми лесами, тропами, уводящими в никуда, и средневековыми замками, вырастающими из тумана. В Лама-ди-Рено я застыла перед заброшенной бумажной фабрикой, чьи стены превращены в холсты европейскими мастерами стрит-арта. Контраст индустриального упадка и яркого искусства завораживает.
Дальше дорога привела меня в Гриццана-Моранди, к замку Роккетта Маттеи. Это архитектурное безумие посреди пасторального пейзажа вызывает противоречивые чувства: то ли восхищаешься смелостью, то ли недоумеваешь. Внутрь пускают по записи, но даже внешний осмотр производит сильное впечатление. Следующий пункт — Порретта-Терме — стал для меня местом релакса. Исторические здания там соседствуют с термальными источниками, где я смыла дорожную усталость. Оттуда рукой подать до озера Сувиана и города Бади, а затем и до Толе — настоящего музея под открытым небом, где керамические фигурки выглядывают из каждого угла.
Кульминацией этого отрезка стал город Савиньо. Я попала туда не в сезон фестиваля трюфелей, но это не помешало мне отведать божественные блюда в местном ресторане высокой кухни. Завершила я этот круг в Виньоле, исследуя бесплатно крепость двенадцатого века. Весь этот маршрут составил чуть больше двухсот километров, но по насыщенности эмоциями он сравним с трансатлантическим круизом.
Шарм Лигурийского побережья: от Портофино до Чинкве-Терре
Итальянская Ривьера — это синоним элегантности. Я начала с Портофино, где пешеходные улочки настраивают на размеренный лад еще до того, как садишься за руль. Пара дней на неспешные прогулки, морскую экскурсию к аббатству Сан-Фруттуозо и пляжный отдых в Санта-Маргерита-Лигуре — идеальная прелюдия. Затем, забрав машину, я двинулась в Сестри Леванте — типичный курортный городок с просторными пляжами и тратториями, где готовят умопомрачительные морепродукты с соусом песто. Дорога на юг привела меня в Монтероссо-аль-Маре, один из пяти легендарных городов Чинкве-Терре. Это место, где виноградники карабкаются по крутым террасам, а разноцветные домики жмутся к скалам. Исследовать этот район на поезде оказалось удобнее всего, благо безлимитный проездной билет позволяет прыгать из городка в городок без ограничений. Я потратила три дня, гуляя по тропам национального парка и арендуя лодку, чтобы увидеть эту красоту с воды.
Следующей точкой стал Портовенере. Там я поднималась по мощеным улочкам к замку, купалась в гроте лорда Байрона и плавала на остров Пальмерия. Финишировала я в Ла Специи, где исторические достопримечательности встречаются с дикой природой. Подъем в деревню Бассия на вершине холма открыл мне такие виды, что дух захватило. Этот стодесятикилометровый маршрут стал для меня квинтэссенцией морской романтики.
Величественные Доломиты и северная Сардиния
Для контраста с лазурным побережьем я отправилась в объятия гор. Тур по Доломитам я начала из Больцано, проложив путь через Гранаде Страда делла Доломити к Кортина д’Ампеццо. Изумрудное озеро Лаго ди Карецца по дороге стало первым потрясением. В Кортине я выбирала между изнурительным походом на Тре Чиме ди Лавадеро и спокойной лодочной прогулкой по Лаго ди Брайес, и, признаюсь, выбрала второе, чтобы просто впитывать тишину. Дорога к Ортизеи через перевал Гардена оказалась самой живописной в моей жизни. Оттуда стартуют тропы к долинам Альпе-ди-Сиузи, куда на автомобиле не заехать, но хитрость в том, что гости отелей в долине имеют такую привилегию. В ином случае выручает канатная дорога.
Совершенно иной опыт подарила Северная Сардиния. Вылетев в Альгеро, я погрузилась в мир диких пляжей с белоснежным песком. По дороге в Стинтино я затерялась в Национальном парке Порто Конте, среди лесов, пещер и лагун. Наблюдение за ланями и белыми ослами стало неожиданным бонусом. Кастельсардо покорил меня средневековым замком и близостью к розовым скалам Изола Росса. А переправившись на пароме на остров Ла-Маддалена, я попала в рай для любителей сноркелинга и кайтсёрфинга. Местные рестораны баловали свежайшими лобстерами и локальными сырами, а пешеходные тропы уводили к заброшенным тюрьмам, ставшим музеями. На обратном пути в Альгеро я сделала крюк в Сассари, чтобы насладиться величием собора Сан-Николо и панорамой с крепости Каталана. Этот четырехсоткилометровый круг занял у меня чуть больше недели, но оставил ощущение, что я прожила маленькую жизнь.
