Смена декораций: от Ольхона к Бурятии
После ветреных степей Ольхона и суровой красоты Кругобайкальской железной дороги мне захотелось кардинально сменить обстановку. Я решила взглянуть на Байкал с другого ракурса — с его восточного побережья. Этот регион — настоящая terra incognita для многих путешественников, хотя именно здесь находится один из старейших заповедников России и уникальный Забайкальский национальный парк. Мой путь лежал в Республику Бурятия, в Баргузинский район, до крошечного поселка Усть-Баргузин, который стал самой восточной точкой моего автомобильного приключения.
Честно говоря, основная цель этой части поездки была проста и понятна каждому, кто устал от постоянной смены локаций: хотелось просто остановиться на берегу великого озера и ничего не делать. До этого мы ночевали где угодно — в бескрайних монгольских степях, в шумных отелях, даже на стоянках дальнобойщиков. Но ни разу мы не ставили палатку так, чтобы из нее было видно, как солнце медленно погружается в байкальские воды. Это упущение нужно было срочно исправлять, и восточный берег для этого подходил идеально.
Географический парадокс: почему объехать Байкал — это миссия?
Многие ошибочно полагают, что раз есть трасса с гордым названием «Байкал», то она должна виться прямо вдоль береговой линии. Увы, это не так. Наш маршрут наглядно показал, насколько коварна местная география. «Байкал» подходит к воде лишь в нескольких точках — в районе Слюдянки, Байкальска и Бабушкина, а затем резко сворачивает вглубь континента, в сторону Улан-Удэ. Причина этого маневра — колоссальная дельта реки Селенги, которая впадает в озеро. Мост через эту могучую водную артерию существует только в столице Бурятии. Получается замкнутый круг: чтобы увидеть Байкал с другой стороны, нужно сначала уйти от него на сотню километров.
Кстати, о реках. За время этого путешествия мы уже сбились со счета, пересекая гигантские водные потоки: Волга, Кама, Обь, Енисей, Ангара... И вот теперь к этому списку добавилась Селенга. Само это слово с детства звучало для меня как заклинание — что-то далекое, таежное и суровое. И вот я стою на ее берегу, смотрю на мутную, мощную воду и думаю: «Неужели мы и сюда добрались своими колесами?»
Селенга здесь течет параллельно Транссибирской магистрали и той самой трассе «Байкал». Мы вышли из машины, чтобы поздороваться с рекой лично. Она произвела на меня двойственное впечатление — невероятно широкая и полноводная, но вода в ней была мутной, цвета кофе с молоком. Возможно, это последствия недавних дождей, которые размыли берега, а может, она всегда такая — мощная, но не прозрачная. Я не знаю. Но в этом есть своя суровая эстетика.
Транзит через Улан-Удэ и долгожданная свобода Баргузинского тракта
Дальше наш путь лежал через Улан-Удэ. Город мы проехали насквозь, почти не останавливаясь. Я отметила про себя, что столица Бурятии — довольно крупный мегаполис с характерными для любого миллионника пробками. Но мы не были настроены на городские джунгли — нас манили просторы. Поэтому, миновав Улан-Удэ, мы наконец-то свернули с шумной федеральной трассы на дорогу Р438, больше известную как Баргузинский тракт. Этот путь соединяет Улан-Удэ с отдаленными поселками вроде Турунтаево, Курумкан и Улюнхан, протянувшись почти на пятьсот километров.
Какое же это было наслаждение — ехать по практически пустой дороге! Баргузинский тракт оказался приятным сюрпризом: на всем протяжении до самого Усть-Баргузина лежал отличный асфальт. Я буквально физически ощущала, как уходит напряжение. Пейзажи за окном менялись как в калейдоскопе: высокие нагорья сменялись густой тайгой, тайга — болотистыми низинами, а потом вдруг открывались бескрайние степи, где паслись табуны лошадей. И везде — колоритные бурятские села, живые, большие и невероятно живописные. Дома, раскрашенные в яркие цвета, резные наличники, стога сена на задворках — настоящая этнографическая экспедиция.
Среди степей — чудо: Сретенский монастырь
В одном из таких сел, Батурино, нас ждала неожиданная встреча. Среди однообразного степного пейзажа вдруг, словно мираж, возникли золотые купола. Это Сретенский монастырь — первый и пока единственный женский монастырь во всей Бурятии. Он находится всего в 64 километрах от Улан-Удэ, и мы не могли проехать мимо. В Сибири и Забайкалье быстро отвыкаешь от вида культовых сооружений — вне крупных городов они большая редкость.
Основана обитель была весной 2000 года, но история религии на этом месте уходит корнями вглубь веков. Еще в 1777 году здесь стояла деревянная церковь Сретения Господня, которая, увы, не сохранилась до наших дней. В монастыре царила удивительная атмосфера покоя и умиротворения. Туристов почти не было, монахинь тоже не видно (сейчас здесь живут 12 насельниц), но чувствовалось, что это место — настоящий духовный оазис. Мы прошлись по территории, поставили свечи и с новыми силами отправились дальше.
Долгожданный берег: песок, сосны и первое разочарование
После Гремячинска мы наконец-то снова увидели Байкал. У нас была на примете одна точка, найденная в отчетах бывалых путешественников. Немного не доезжая поселка Турка, мы свернули налево и через двести метров выехали прямо на берег. Вдоль воды шла грунтовая дорога, уставленная палатками и машинами, но свободных мест хватало. Мы нашли идеальную полянку в районе координат N 52° 55.210' E 108° 11.800'. Это были те самые знаменитые песчаные пляжи, о которых нам рассказывали еще в Усолье-Сибирском.
К моей радости, над пляжами на небольшом уступе рос сосновый лес — никаких тебе голых степей. Это решало и бытовые вопросы (с естественными нуждами проблем не было). Мы разбили лагерь, приготовили обед, искупались. И вот тут меня ждал холодный душ (в прямом и переносном смысле). Вода оказалась совсем не той хрустальной байкальской прозрачности, которую я так ждала. Она была мутноватой и даже цвела у самого берега. Да, это был совсем не Ольхон, где дно видно на десятки метров. Зато вода была теплая, что для Сибири — большая редкость.
Но главное фиаско этого дня случилось ночью. Примерно в двухстах метрах от нас компания с размахом праздновала чей-то день рождения. Музыка грохотала так, что ее было слышно даже в наушниках! Они орали, смеялись и отрывались до самого утра. Спать не дали всему побережью. Я лежала в палатке и думала: «Как же так можно? Ведь вокруг природа, тишина, а они...» Настроение было безнадежно испорчено.
Дождливое утро и путешествие к «Черепахе»
Утром 25 июля мы встали невыспавшиеся и злые. А тут еще и погода решила подлить масла в огонь: начался обложной дождь. Небо затянуло серой ватой, и казалось, что весь мир стал мокрым и серым. Мы кое-как собрали палатку в перерывах между зарядами дождя и поехали в сторону Забайкальского национального парка. Первой остановкой была маленькая скала под названием «Черепаха» (координаты N 52° 58.180' E 108° 14.681'). Она стояла прямо в воде, одинокая и мокрая, полностью оправдывая свое название. Несмотря на то, что место популярное, из-за непогоды никого вокруг не было.
Горячинск: термальные источники и первая рыба
Вторая остановка — поселок Горячинск. Это место знаменито своим бальнеологическим курортом, который, между прочим, является старейшим на Байкале. Он построен прямо на месте выхода горячих источников (N 52° 59.243' E 108° 18.451'). Территория санатория оказалась очень ухоженной: искусственный пруд, парк с вековыми соснами, старые деревянные корпуса с резными наличниками. Мы немного поплутали, пока нашли вход на источники. Вода была обжигающе горячей — больше пятидесяти градусов! Но если отойти от трубы подальше, температура становится вполне комфортной. Мы постояли, попарили ноги — это было настоящее блаженство после холодной ночи.
Я знаю, что в санатории есть бассейны с минеральной водой, куда пускают просто желающих поплавать, без бронирования номера. Но времени было в обрез, поэтому мы ограничились бесплатными ножными ваннами. На площади перед санаторием работал рынок. Мы накупили гору всевозможной рыбы — омуль, хариус, сиг — и поехали дальше. Горячинск мне искренне понравился, даже несмотря на промозглый дождь.
Усть-Баргузин: разбитые дороги и встреча с «Духовым»
Последний рывок перед въездом в национальный парк — поселок Усть-Баргузин. Это важный пункт затаривания, потому что внутри парка нет ни магазинов, ни кафе. Само название «Баргузин» — это настоящий бренд Байкала. Есть знаменитый ветер Баргузин, о котором поется в песне «Славное море, священный Байкал», есть город, долина, залив, река, даже вид соболя и название заповедника. И вот есть поселок, стоящий в устье этой реки. К сожалению, сам Усть-Баргузин произвел на меня гнетущее впечатление. Дороги там были просто раздолбаны в хлам, везде огромные лужи и грязь. Бардак.
Немного скрасил впечатление перекус у озера с забавным названием Духовое. Там стояла беседка, и мы с удовольствием поели бутербродов с купленной рыбой. Озеро входит в рекреационную зону «Баргузинское побережье Байкала», где запрещена любая хозяйственная деятельность. Там было тихо, спокойно, и дождь наконец-то прекратился. Выглянуло солнце. Настроение сразу улучшилось. Теперь все дела были закончены. Впереди нас ждал главный пункт назначения — Забайкальский национальный парк. Но это уже совсем другая история.
